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Balenciaga va là où la mode n’osait pas aller

Dans un hangar d’avion froid et sombre à la périphérie de Paris, alors que des informations faisaient état de plus de 1,5 million de réfugiés fuyant l’Europe depuis l’Ukraine, Demna, le créateur mononyme de Balenciaga qui avait fui la Géorgie à l’âge de 12 ans pendant la guerre civile de ce pays, a construit une énorme boule à neige et a déclenché une tempête.

Dans le vent, des hommes et des femmes se débattaient, tenant de faux sacs poubelle apparemment remplis d’effets personnels, enfilant des bottes à talons aiguilles, agrippant de gros manteaux noirs qui volaient autour d’eux, la tête baissée. Quelques-uns frissonnaient en caleçons, avec seulement des châles en forme de serviette pour se protéger. Les robes longues coulaient à l’envers. La musique battait ; au-dessus de nos têtes, des lumières (des bombes ? des éclairs ?) brillaient dans le ciel obscurci.

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À l’extérieur du verre, un public regardait, serrant des T-shirts bleus et jaunes les nuances et presque la taille du drapeau ukrainien qui avait été laissé sur chaque siège, ainsi qu’une note du designer (qui a également lu, en ukrainien, un poème classique – une prière de force pour l’Ukraine – de l’écrivain Oleksandr Oles, à le début du spectacle).

Un mannequin présente un look au défilé Givenchy automne 2022 à Paris, le 6 mars 2022. (Valerio Mezzanotti/The New York Times) Un mannequin présente un aperçu du défilé Givenchy automne 2022 à Paris. (Source : Valerio Mezzanotti/The New York Times)

La guerre avait, écrit Demna dans la note, « déclenché la douleur d’un traumatisme passé que je porte en moi depuis 1993, lorsque la même chose s’est produite dans mon pays et que je suis devenue une réfugiée pour toujours. Pour toujours, parce que c’est quelque chose qui reste avec vous. La peur, le désespoir, la réalisation que personne ne veut de toi.

C’est ainsi qu’une collection conçue à l’origine comme un commentaire sur le changement climatique – un thème que Demna a commencé à explorer avant la pandémie et qu’il a ici conçu comme une méditation sur un avenir imaginaire où la neige est reléguée au statut de fantasme créé par l’homme – devenir plutôt une réponse exceptionnellement puissante à la guerre.

Au cours de la dernière semaine et demie de conflit, la mode s’est presque excusée de sa propre existence ; oser proposer un produit frivole et inutile dans un contexte de crise mondiale. Il y a eu beaucoup de paroles en l’air à l’idée de la beauté comme onguent ; beaucoup de choses du genre « Tout ce que je peux faire, c’est ce que je fais de mieux ». (De plus, donnez de l’argent et des produits d’urgence, bien sûr, et fermez des magasins en Russie.) Beaucoup de rappels à toutes les personnes que l’industrie emploie.

C’est une réponse parfaitement valable à la situation. Elle peut même être inspirée, comme chez Valentino, qui a également commencé par une voix off du designer Pierpaolo Piccioli, offrant un hymne au peuple ukrainien – « On vous voit, on vous sent, on vous aime » – avant d’enchaîner sur un collection conçue pour mettre en valeur le pouvoir de l’individu.

Il a été construit sur une seule teinte : ni noire ni blanche, mais plutôt une sorte de rose chaud signature – surnommé Pink PP, sur le point de devenir une couleur Pantone officielle – c’était aussi la teinte des murs et du sol. Il y avait une brève section de noir, comme une sorte de nettoyant pour le palais, mais c’était le rose qui se démarquait. Et a offert une mise à jour du rouge Valentino classique.

Chaussures à plateforme imposantes roses sous des collants roses. Des robes chemises roses qui balayaient le sol et qui ressemblaient plus à des robes royales. Petites robes à sequins roses abrégées. Chemisiers roses transparents. Minis roses moulés. Robes de thé roses couvertes de fleurs. Sacs à main roses. Du rose partout où l’on regardait, sauf les visages, qui ressortaient chacun de son côté. L’effet était un peu vertigineux, mais il faisait le point.

Bien sûr, il suffit de se mettre au travail, comme Matthew Williams l’a fait chez Givenchyest OK aussi.

Il a combiné les influences streetwear apportées pour la première fois à la marque par Riccardo Tisci (t-shirts superposés, comme un tour à travers les logos du passé ; anoraks à capuche en nylon sous des vestes sur mesure ; cuissardes en cuir) avec ses clichés (perles « Breakfast at Tiffany’s » ; fusions à volants de tulle et d’organza) plus sa propre affinité pour un peu de quincaillerie. Le résultat a été sa collection la plus cohérente à ce jour.

Pourtant, comme Demna l’a prouvé, il n’y a aucune raison pour que les concepteurs aient peur de s’attaquer aux choses difficiles. Il avait failli, dit-il dans ses notes, annulé le défilé de Balenciaga, jusqu’à ce que « je réalise qu’annuler ce défilé signifierait céder ». Alors à la place, il l’a secoué. C’était un risque.

Après tout, les sacs poubelles en cuir très chers se rapprochent dangereusement du mauvais goût. Bien que ce soit le même créateur qui a fait des versions très chères du sac Ikea. Une partie de son shtick élève le quotidien invisible au statut de luxe, se moquant de la pomposité de la bête de la mode.

Et le fait que certains de ses modèles soient enveloppés dans des combinaisons de ruban adhésif d’emballage de marque Balenciaga pourrait ressembler beaucoup à un gimmick d’herbe à chat sur les réseaux sociaux uniquement.

Spécialement parce que Kim Kardashian a réellement modelé un regard de ruban adhésif dans le public – une tenue (pouvez-vous même l’appeler ainsi?) Elle a dit qu’il avait fallu une demi-heure à quatre assistants Balenciaga pour créer. Non seulement la bande émettait des sons collants et grinçants pendant qu’elle marchait, mais Kardashian était, a-t-elle professé, inquiète que lorsqu’elle s’asseyait, certaines sections puissent se déchirer. (Cela n’a pas été le cas, à son grand soulagement, bien qu’elle ait dit qu’elle ne savait toujours pas comment elle irait aux toilettes.)

Pourtant, dans les coulisses, après le spectacle, Demna a déclaré que la cassette n’était pas seulement une blague – c’était aussi un clin d’œil aux expériences d’habillage qu’il avait faites en tant qu’enfant sans racine. Et qu’ils vendraient les rouleaux dans les magasins, afin que chacun puisse bricoler son propre look, dans une sorte de version extrême de faire avec et réparer.

Celui qui a clairement fait comprendre que pour lui, les vêtements eux-mêmes, en prêt-à-porter en tout cas, sont peut-être le moindre des soucis. Après tout – à part une combinaison en jean sans bretelles faite de deux paires de jeans (la taille de l’un formait un bustier au-dessus de l’autre), une robe sérigraphiée pour imiter la dentelle et des sacs fabriqués à partir de paires de bottes fusionnées – la plupart des trucs comme vu à travers la neige – robes longues en jersey, sweats à capuche, fleurs asymétriques, capotes enveloppantes – avait à peu près la même apparence que depuis quelques saisons maintenant.

Mais combiné avec le spectacle des Simpsons de la saison dernière ; les expériences de réalité virtuelle ; les scénarios de changement climatique antérieurs et immersifs (pour ceux qui se demandent, la majeure partie de l’ensemble de cette saison serait recyclée, les émissions de carbone étant compensées); plus les émissions Donda sur lesquelles il a travaillé avec Ye; la représentation troublante de réfugiés sous verre a confirmé la position de Demna comme le plus grand scénographe de la mode, et le plus intrépide.

Son sujet n’est pas la silhouette, c’est la condition humaine. À l’échelle épique de la culture pop.

(Cet article a été initialement publié dans le New York Times)

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