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L’exclusivité du Met Gala est dépassée. Comment la mode peut-elle adopter la pointe de l’inclusivité ?

Tous les yeux sont tournés le gala du Met pour regarder les créateurs repousser les limites de la mode, mais les yeux regardent également une industrie de la mode historiquement exclusive qui s’est montrée hésitante à pousser vers l’inclusion.

Les invités de haut niveau du Met Gala sont encouragés à sortir des sentiers battus pour les looks de tapis rouge qui ont inclus chapeaux de mitre cristallisésrobes avec illusions d’optique humides dégoulinantet enfants robots verts inexpliqués autrefois. Les tenues attirent l’attention sur diverses maisons de couture et sur des noms de célébrités alors qu’elles s’efforcent d’être placées sur une liste non officielle des mieux habillés du gala.

Une invitation au bal du Met, souvent choisie par Anna Wintour, rédactrice en chef de Vogue, est généralement réservé à l’élite d’Hollywood et de la mode. Mais des changements ont été apportés après que l’industrie ait compté sur les accusations d’être trop exclusives, ce qui a rendu les étapes du Metropolitan Museum of Art un peu différentes ces dernières années.

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« Chaque année, c’est un who’s who de qui est invité », explique la psychologue de la mode Dawnn Karen, également professeure au Fashion Institute of Technology et fondatrice de Succès de la psychologie de la mode. « Mais quand le Met Gala n’est pas inclusif, alors il ne met pas vraiment en valeur la mode. … (La liste des invités) vous dit qui ils apprécient et qui ils n’apprécient pas. »

La haute couture ne peut pas être vraiment inclusive sans une équipe diversifiée de personnes aux commandes, affirment les experts. Mais en raison de l’intérêt de l’industrie à vendre un fantasme ambitieux et inaccessible, il se peut qu’il ne puisse jamais changer tant que les normes culturelles de la beauté ne s’éloignent pas du mince et du blanc ou jusqu’à ce que de nouveaux talents diversifiés soient adoptés.

La présence de Jackie Aina et Nikkie de Jager au Met Gala 2021 était un pas dans la bonne direction pour être incluse parmi les invités de l'événement.

La présence de Jackie Aina et Nikkie de Jager au Met Gala 2021 était un pas dans la bonne direction pour être incluse parmi les invités de l’événement.

L’an dernier, le gala a fait un pas en avant en invitant influenceuse beauté Jackie Ainaqui a été le premier créateur de contenu noir à assister au Met Gala, et La youtubeuse Nikkie de Jager, qui a rendu hommage à la militante LGBTQ Marsha P. Johnson avec sa robe. Mais le même événement a également fait un pas en arrière car il a ignoré une poignée de designers noirs.

Lewis Hamilton, pilote de Formule 1 a publiquement corrigé la liste des invités du gala 2021 en payant les billets de trois designers noirs – Edvin Thompson de Theophilio, Kenneth Nicholson et Jason Rembert – pour assister à l’événement magnum opus de leur industrie.

« Ces créateurs » Lewis a écrit sur Instagram« Méritez ce moment autant que n’importe quel autre designer qui assiste au Met Gala. »

La créatrice de mode Tracy Reese, qui siège au conseil d’administration du Council of Fashion Designers of America et travaille dans l’industrie depuis plus de 30 ans, a déclaré que les créateurs issus de minorités comme elle étaient « découragés » de penser qu’ils assisteraient un jour au gala du passé.

« Nous voyons plus de couleur sur le tapis rouge. Mais en termes de représentation de l’industrie, pour les créateurs de couleurs, cela a été très limité », a déclaré Reese.

Alors que les jeunes designers des minorités ont été négligés, les designers hérités du gala sont toujours présents, même après avoir fait face à des faux pas de diversité et d’inclusion dans leurs opérations.

L’histoire des faux pas des designers du Met Gala

Balenciaga, le créateur derrière Le look incognito du gala du Met de Kim Kardashian, a été appelé pour appropriation culturelle en 2021 après avoir sorti leurs pantalons de survêtement boxeurs, vendant 1 190 $ pour un style rendu populaire par la culture hip-hop et historiquement dénoncé et considéré comme inférieur par la mode héritée.

Le mannequin Iman a fait tourner les têtes dans sa robe Dolce and Gabbana (conçue par Harris Reed) au Met Gala de l’année dernière. Mais quelques mois auparavant, la maison de couture était poursuivre en justice des blogueurs de mode qui ont republié des commentaires anti-asiatiques prétendument attribué à l’un des créateurs de la marque.

Iman porte Dolce et Gabbana par Harris Reed au Met Gala 2021.  À peu près au même moment du gala Dolce &  Gabbana poursuivait le blogueur de mode Diet Prada après que le compte ait révélé des messages anti-asiatiques attribués à l'un des créateurs de la marque.

Iman porte Dolce et Gabbana par Harris Reed au Met Gala 2021. À peu près au même moment du gala, Dolce & Gabbana poursuivait le blogueur de mode Diet Prada après que le compte ait révélé des messages anti-asiatiques attribués à l’un des créateurs de la marque.

Prada et Gucci chacun a eu son temps sous le soleil des appels après avoir lancé des conceptions qui ont suscité des controverses sur le visage noir.

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« Les médias sociaux ont joué un rôle », déclare Aina à propos des récentes réactions négatives auxquelles les maisons de couture ont été confrontées. « Vous ne pouvez plus vraiment ignorer un manque de diversité – les gens vont absolument faire du bruit, vont absolument vous appeler et cela fait qu’il est plus difficile de balayer les choses sous le tapis. »

Karen dit que « la vieille garde » des cadres maintient la norme exclusive de la mode en place et jusqu’à ce qu’il y ait de nouveaux talents, « ces choses (continueront) encore ».

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L’aiguille sur l’inclusion de la mode a commencé à avancer alors que les manifestations de Black Lives Matter à l’été 2020 ont amené les industries à repenser leurs pratiques, mais la refonte est venue « beaucoup trop tard », selon une entreprise de longue date de journaliste culturelle Christina Binkley.

« S’il faut un scandale massif et que votre marque soit presque annulée pour commencer à réfléchir à l’importance de la diversité et de l’inclusion, alors vous êtes bien, bien, bien trop tard », a déclaré Binkley.

Lorsque la mode de luxe a aligné les publications sur les réseaux sociaux pour montrer sa solidarité avec les manifestations de Black Lives Matters en 2020, d’autres retours ont suivi.

La mannequin et actrice transgenre Munroe Bergdorf a sauté dessus L’Oréal #BlackoutTuesday poste pour accuser la marque de beauté d’hypocrisie pour l’avoir licenciée alors qu’elle se plaignait de racisme. L’actrice trans américaine Tommy Dorfman, qui est apparue une fois dans une campagne pour Salvatore Ferragamo, a appelé la marque de luxe italienne pour ce qu’elle a appelé un « environnement de travail homophobe et raciste ».

« Je pense que c’est absolument démodé, démodé et inintéressant qu’il n’y ait pas de diversité », déclare Reese. « Je pense que ces murs s’effondrent et pas seulement en termes de couleur, c’est aussi en termes de taille, et de décider ce qui est beau et ce qui ne l’est pas. »

Les marques avec des scandales d’inclusion se sont-elles améliorées ?

Après avoir fait face à des commentaires négatifs au cours des dernières années, de nombreuses marques de mode ont inauguré des conseils sur la diversité et des initiatives d’inclusion.

L’Oréal a réembauché Bergdorf après son appel; pourtant dans une déclaration à WWDSalvatore Ferragamo s’est dit surpris par les commentaires de Dorfman et a ajouté qu’il n’y avait « aucune preuve » de sa critique de l’environnement de travail du label.

Binkley dit que parfois de nombreuses marques européennes peuvent être plus éloignées de la compréhension du racisme en Amérique et ont eu plus de mal à réagir aux pressions en faveur de la diversité.

« Quelqu’un qui a grandi en (Italie, pourrait ne pas) comprendre ce que signifiait le mouvement des droits civiques en Amérique, ce que signifiait l’esclavage pour les Américains – d’une part, ils en ont vraiment besoin parce que l’Amérique est un grand marché et ils commercialisent en Amérique « , dit Binkley.

Salvatore Ferragamo a vu un peu de diversité sur sa piste pour la semaine de la mode de Milan en septembre.

Salvatore Ferragamo a vu un peu de diversité sur sa piste pour la semaine de la mode de Milan en septembre.

Lors de la Fashion Week de New York en février, l’organisation à but non lucratif Color of Change s’est associée au Black in Fashion Council, IMG et au mannequin Joan Smalls pour présenter un avenant d’inclusion pour l’industrie de la mode d’établir des lignes directrices pour orienter les promesses post-calcul de la mode « de la rhétorique à l’action. »

De petits morceaux d’action ont été vus avec diverses embauches de directeurs créatifs, notamment Rhuigi Villaseñor pour Bally et June Ambrose pour Puma. Les principales publications de mode ont un leadership plus diversifié avec Edward Enninful en tête de mât du British Vogue et Samira Nasr à la tête de Harper’s Bazaar. Mais l’industrie a encore du chemin à parcourir.

« Il est important que nous parlions de tout, de la taille, de la couleur, du sexe, etc. », déclare Reese. « Nous avons tellement de terrain à rattraper. »

Selon CFDA et PVH 2021 Rapport sur l’état de la diversité, de l’équité et de l’inclusion dans la modemoins d’employés noirs de l’industrie de la mode (57%) pensaient que leur entreprise en faisait assez en matière d’inclusion raciale et de genre par rapport à leurs homologues blancs (77%) et moins de la moitié des répondants noirs qui étaient d’accord (44%) pensaient que ces mesures entraîneraient en changement permanent.

Les créateurs en herbe sont la clé de l’avenir inclusif de la mode

Être à la mode va de pair avec être avant-gardiste. Les labels établis pourraient bénéficier de l’appel à des designers en herbe, et les designers émergents pourraient bénéficier de la reconnaissance des labels hérités.

Karen dit que l’écart entre les nouveaux créateurs et les grandes maisons de couture est dû au fait que ces dernières sont souvent « hautes sur le perchoir » et incapables de voir ce qui se passe au niveau du sol.

« Ces opportunités doivent être créées pour que les gardiens et les nouveaux arrivants puissent même converser », déclare Reese. « Ce qui est bon à voir, c’est combien de créateurs de couleur prometteurs sont sélectionnés pour des choses comme le fonds de mode (CDFA et Vogue) ou le prix Woolmark. »

LaQuan Smith a été l'un des créateurs qui a reçu le fonds de mode CFDA/Vogue en 2021.

LaQuan Smith a été l’un des créateurs qui a reçu le fonds de mode CFDA/Vogue en 2021.

Les moments d’exposition, comme le Met Gala, sont essentiels pour apporter une nouvelle culture à la mode grâce aux jeunes talents.

« Il est plus facile d’intégrer cette philosophie de diversité et d’inclusion si vous commencez à nouveau, plutôt que d’essayer de guider un énorme navire dans une nouvelle direction », déclare Karen.

Alors que le monde attend de voir sa célébrité préférée sur le tapis, l’industrie pourrait gagner à prendre note de qui elle a laissé de côté.

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Reese dit qu’il est « nécessaire » pour nous d’inclure de nouvelles voix dans la mode, si l’industrie ne le fait pas, elle deviendra complaisante et non pertinente comme la garde-robe de la saison dernière.

Elle ajoute : « Nous devenons paresseux et optons pour ce qui est facile. Et nous arrêtons d’explorer. Nous arrêtons d’être curieux. Et c’est vraiment démodé, n’est-ce pas ? »

Cet article a été initialement publié sur USA TODAY : Les labels de haute couture du Met Gala ont un problème : l’exclusivité



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