Il y a une pensée qui n’est jamais loin de l’esprit lors d’un spectacle Willy Chavarria comme celui qui s’est tenu vendredi au Prince George Ballroom dans le quartier Flatiron de Manhattan – sous des lumières chaudes et dans une brume d’encens mêlée à l’arôme de l’herbe. Et cette pensée explique comment, dans la culture dominante, les gens sont si souvent rétrécis ou déplacés ou miniaturisés ou marginalisés jusqu’à ce qu’ils deviennent invisibles même pour eux-mêmes.
La dernière émission de M. Chavarria s’intitulait « Uncut » et était une suite de son « Cut Deep », une émission du printemps 2022 qui semblait établir sans conteste la position de M. Chavarria parmi les plus importants designers au travail aujourd’hui. Il y a de nombreuses raisons de faire cette affirmation, et non la moindre a à voir avec la représentation. Pour tous les spectacles qu’il a mis en scène au cours des années depuis qu’il s’est aventuré seul après des décennies en tant que compagnon de l’industrie, M. Chavarria a importé pour façonner une vision qui englobe les communautés Latinx et LGBTQ auxquelles il appartient dans toute leur glorieuse dispersion. .
Cela semble être un objectif assez simple. Pourtant, à chaque spectacle de Chavarria, les moulages (assemblés par le collaborateur fréquent de M. Chavarria, Brent Chua) sont obstinément différents de ceux de toute autre piste. M. Chavarria a qualifié les hommes dans sa présentation la plus récente de gars « chauds », et pourtant leur chaleur est d’un genre rarement présenté sur les pistes de New York.
Il y avait des types charnus et imposants et des types bedonnants et des types de femmes dures comme l’acteur « Pose » Jason A. Rodriguez. Il y avait aussi des types de modèles conventionnels, et ils étaient là dans la gamme aux côtés de gens ordinaires comme Noe et Elias Zepeda, deux des jeunes collaborateurs mexicains de M. Chavarria et qui ont le genre de look rencontré dans les rues de Mexico, bien que rarement sur les couvertures de magazines.
« La mode en tant qu’entreprise a joué pendant des années sur nos insécurités », a écrit M. Chavarria dans un message texte après le spectacle. « Toute l’industrie a été construite pour faire croire aux gens que nous devons acheter des vêtements pour maintenir une certaine perspective de la beauté. Je pense que l’une des façons dont la mode évolue est de déplacer le contexte de ce qu’est la beauté vers un concept plus substantiel.
La représentation est donc peut-être la dimension la plus évidente du projet personnel de M. Chavarria, mais ce n’est que la moitié de l’histoire. C’est à force de persévérance et à force de design pur que M. Chavarria, qui a 54 ans, s’est imposé une place bien méritée dans l’histoire de la mode américaine. Et il emmène sa cohorte comme il le fait.
Avec son émission « Uncut », M. Chavarria a continué à exploiter un vocabulaire qu’il a construit au fil des ans, un vocabulaire richement informé par l’expérience de grandir au milieu de sous-cultures d’immigrants et dans une famille de travailleurs de terrain mexicains américains dans la vallée centrale de Californie. Ses références sournoises – logos américains à l’envers, denims de poche « W », silhouettes volumineuses en blocs, versions peaufinées de vêtements de travail entièrement noirs – au style vernaculaire, costumes zoot et fixations dans certaines communautés Latinx avec des marques génériques comme American Eagle, True La religion et Nike ont donc fonctionné comme des actes d’hommage et aussi de récupération. (Deux des tenues de travail étaient un clin d’œil à une collaboration de Chavarria avec Dickies, qui devrait sortir plus tard cette année.)
Entre les mains du créateur, les vêtements de base pour hommes comme les jeans, les kakis, les doudounes et les manteaux de corvée sont surdimensionnés, redimensionnés ou dotés de détails féminisants comme des manches mi-longues ou des jupes. Les tropes de genre en général sont taquinés lorsque le créateur envoie des modèles machos avec des coffres huilés déambuler sur la piste drapés de pardessus en cachemire ou de pulls en jean avec d’immenses cols montant ou des combinaisons de chaudière kaki transformées en robes.
« Mon rôle est de mettre en valeur la beauté, la force, l’endurance, le sex-appeal tels que je les vois », a écrit le créateur. « Même avec des grêlons et un gros ventre. » Notamment, trois pièces – un pull bleu marine et des paires de pantalons kaki et noirs portés avec des caleçons en satin sortant de la ceinture – de sa magnifique collection « Cut Deep » figurent en bonne place dans le blockbuster rafraîchi du Costume Institute, « In America: A Lexicon of Fashion », dévoilé cette semaine au Met.
« Les gens de mon émission sont des amis, et ils sont choisis en fonction de leur caractère plus que de leur taille ou de leur tour de taille », a déclaré M. Chavarria. Et le caractère en général est un élément sous-estimé du design, dont l’industrie de la mode ferait bien de prendre davantage note, a-t-il ajouté. « Tout est tellement plus fort de cette façon. »
